De par le monde

Nous voici maintenant en France et serons à Nîmes dans quelques jours.

Le retour s’est effectué par Venise, car à cette saison la ligne vers Ancône n’offre pas d’open deck.

Nous espérions beaucoup sur l’arrivée à Venise par la mer, malheureusement le temps était très brouillardeux.

Une jolie vue sur la ville malgré tout……..

A plus tard de par le monde…

Le 7 novembre 2009

De Thassos

Non ! Je ne vous parlerai pas des pommes de terres, sauf pour vous dire que la Turquie en produit beaucoup et que c’est la saison de la récolte.

Ma chute prés des cheminées de fées a dû déplaire à ces dames qui ont décidé de détraquer le temps. En 24 heures, la pluie s’est mise à tomber et le thermomètre a fait une chute vertigineuse.

Cela ne nous a pas empêché de finir notre visite de la Cappadoce avec encore quelques beaux villages et des citées souterraines (donc à l'abri de la pluie).

Cela ne nous a pas empêché non plus de faire quelques rencontres aussi diverses que sympathiques.

Le mauvais temps s'accentuant nous avons donc décidé de mettre le cap sur la Grèce. Mary-Françoise a courageusement assumé seule ce retour, car je ne peux pas encore conduire ayant toujours le bras en écharpe.

Sur le parcours, nous avons eu la surprise de rencontrer de la neige.

Durant ce voyage, à quelques semaines d'intervalle, nous avons donc vécu avec des températures de plus de 35° et d'autres négatives.

Aujourd'hui nous sommes sur l'île de Thassos et nous avons passé la nuit dernière, sous les pins que nous avaient recommandés Micheline et Pierre. Curieusement, nous n'avons pas trouvé de plaque commémorative de leur passage...

Nous avons continué à longer la côte méditerranéenne jusqu’à Adana qui sera notre point le plus oriental. Cette ville comporte une magnifique mosquée, la seule – avec la mosquée bleue - à posséder 6 minarets, et un pont romain parfaitement restauré.

Nous y avons aussi apprécié le quartier ancien où l’on retrouve les traditionnels métiers : menuisiers, tapissiers, chaudronniers, etc…




Pour autant nous n’avons pas souhaité y stationner. La ville est bruyante et parcourue par une circulation démentielle qui donne à chaque instant l’impression de risquer sa vie.

L’après-midi même nous avons donc mis le cap au nord en direction de Nigde.
Des l’arrivée nous avons trouvé un bivouac idéal derrière la mosquée principale dans une sorte de jardin public surplombant la ville. Calme et sérénité assurés. Seuls les étudiants de l’université voisine s’y donnent rendez-vous.
Un bon tour de ville, visite du château et du marché couvert et nous comptions repartir dés ce matin, lorsque notre attention a été attirée par de nombreux camions et tracteurs qui semblaient nous barrer le passage et par les cris inhabituels de nombreux vendeurs.
Un vaste marché se déroulait sur la place et dans les rues voisines.




Faux départ. Pas question de manquer cette occasion de faire quelques emplettes et quelques photos.

Sillonner un marché dans ce pays est un vrai plaisir. Les turcs sont d’une gentillesse extraordinaire et nous accueillent de façon très amicale, sans aucune arrière pensée mercantile.
Malgré la barrière de la langue, on s’informe sur notre nationalité ou notre itinéraire. Il faut dire qu’il n’y a ici, à part nous, aucun touriste et que le fait de venir de si loin en camping car est fort peu répandu (depuis un mois que nous sommes en Turquie nous n’avons croisé que 5 camping car étrangers et 2 turcs).
Cerise sur le gâteau le photographe est accueilli avec plaisir.




On lui sourit…



…on pose…




…on demande à être photographié, on est ravi de voir le cliché au dos de l’appareil, ce qui nous donne l’occasion de quelques portraits sympathiques.





Deux heures de route en fin d’après-midi nous ont amenés à Soganli, notre première étape en Cappadoce.

Le 24 octobre 2009
La vallée de Soganli est présentée comme « un microcosme de la vallée de Gorème » (que nous visiterons dans quelques jours) mais elle s’en distingue par sa tranquillité et une position un peu à l’écart des sites les plus visités. Sur la douzaine de visiteurs que nous avons aperçu dans la journée, six marchaient en file indienne sur une crête, du pas assuré et lent du marcheur au long cours. Nous avons eu une pensée émue pour nos amis, Michelle, Micheline et Pierre qui reviennent justement d’un séjour de marche dans la région.

Dans cette vallée superbe…




… on trouve encore, taillées dans le tuf, une dizaine d’églises…



…sans compter les habitations et d’innombrables pigeonniers entourés de blanc pour attirer les oiseaux.




De Soganli nous avons décidé, avant de poursuivre notre circuit en Cappadoce de faire un crochet par Kayseri.
Cette ville restera dans notre mémoire moins pour son bazar très animé, son caravansérail ou ses pastirna (pièces de bœuf séchés et épicées) que pour la rencontre avec Mustapha.


En camping car, l’arrivée dans une ville, qui s’effectue souvent à la tombée de la nuit, commence toujours par la recherche d’un bivouac sûr et agréable. Il faut « marauder » un peu pour dégotter la perle rare.
A Soganli le choix ne semblait pas évident tant la ville est grande et moderne (zones piétonnes, tramway flambant neuf…). Nous sommes alors tombés sur une zone en plein centre qui semblait totalement à l’abandon. Certes on pouvait s’y garer au calme, mais notre sixième sens de vieux randonneurs nous déconseillait d’y rester. Nous nous préparions à faire demi-tour lorsqu’un mini van Toyota s’est arrêté à notre hauteur. En est sorti un homme qui dans un anglais parfait nous a demandé ce que nous cherchions. Une fois informé, il nous déconseilla de rester là pour la nuit, cette zone rasée de ses taudis pour y construire de nouveaux immeubles étant la nuit envahie par les « gypsis ». Bon, alors que nous conseillait-il ? Sans l’ombre d’une hésitation il nous a invité à venir sur le parking de son immeuble à 2 Km de là. Nous l’avons suivi. Une fois arrivé sur place il nous proposa de venir prendre un thé chez lui, ce que nous n’aurions su refuser.
Il nous a présenté sa femme et ses enfants et nous a fait entrer dans un salon de bonne taille. Nous y avons discuté un long moment pendant, pensions-nous, que sa femme préparait le thé.

Cet homme est marchant de tapis (ça ne s’invente pas), comme l’est son frère - qui était le second passager du véhicule - comme l’était son père et comme il souhaite que ses enfants le soient, s’ils le désirent. Il a arrêté l’école à 11 ans pour travailler avec son père, parle couramment anglais et allemand. Son négoce consiste à revendre des tapis et kilims anciens ou modernes aux marchants d’Istanbul. Son frère et lui font chaque semaine le tour des marchants de la ville et des alentours chez qui les habitants désirant se moderniser ou ayant besoin d’argent viennent vendre les tapis et kilims anciens. Environ 150 ouvrières travaillent pour eux pour fabriquer du neuf. Comme il est connu comme spécialiste, on lui téléphone souvent lorsqu’une belle pièce est arrivée sur le marché. Il dit bien gagner sa vie et n’en demande pas plus. Comme le veut l’islam, il donne chaque année un dixième de son revenu aux pauvres : d’abord ceux de sa famille, puis ceux qu’il connaît et s’il en reste, à la moquée qui se charge de le répartir.

Au bout d’un moment, on nous a fait signe de nous lever et nous avons compris qu’en fait de thé nous allions partager le repas du soir. Riz, boulettes de viande, salade, et petits gâteaux au dessert, sans oublier le thé final, le tout partagé afin de nous offrir la plus grosse part.

Le repas terminé nous avons été conduits dans une autre pièce, beaucoup plus grande, meublée de canapés et fauteuils divers. Mustapha nous a expliqué que c’était la salle où on reçoit les invités. Récemment à l’occasion d’une réunion de famille ils étaient plus de vingt. Les réunions de ce genre, les fêtes et les événements familiaux jouent un grand rôle dans leur vie. A titre d’exemple il nous a indiqué que lors de la circoncision du fils et de son cousin, ils avaient fait une fête avec plus de 700 personnes. Lors de ces évènements, le raki coule à flot comme nous avons pu le constater en passant il y a peu de temps près d’une salle de mariage. Nous sommes ici face à un islamisme modéré. Pour sa part Mustapha fume mais ne boit plus d’alcool depuis trois ans. Nous n’avons pas demandé la raison de cette récente conversion au dogme.
La conversation étant revenue sur son métier il nous a dit qu’à cette occasion il était allé en Allemagne mais que les allemands « prennent les turcs pour des barbares », ce qui l’avait fortement affecté.
Puis il nous a montré sa collection personnelle de tapis et kilims. Une vingtaine de pièces d’exceptions empilées dans un coin de la salle. Il nous a détaillé les particularité de chacun (structures, fils d’argents, motifs etc…). Nous avons évidemment fait mine de comprendre, mais c’était comme si on avait expliqué au premier passant venu les bases de la mécanique quantique.
Nous nous sommes séparés, tard dans la soirée non sans s’être donnés rendez-vous le lendemain pour une visite guidée de la ville.
Celle-ci effectuée, nous nous sommes quittés sur un dernier thé dans son entrepôt…



…après avoir échangé noms et adresses électroniques et avoir promis sur l’honneur que nous passerions le voir si nous revenions en Turquie.

Ce qui est remarquable, c’est que ce commerçant nous a reçu non comme des touristes mais comme des invités. Pas une seule tentative de nous vendre des kilims, pas une seule visite chez un « ami » spécialiste de bijoux en argent, dont il n’est pas difficile de savoir que Mary-Françoise peut constituer une cliente potentielle ! C’est nous qui avons dû lui demander de nous conduire chez un bon marchant de pastirna où nous avons pu faire nos achats, après dégustation.

Nous venons d’arriver à Aphrodisia. Nous ne sommes pas encore en mesure de vous faire savoir si l’air a un effet aphrodisiaque et d’ailleurs, cela ne vous regarde pas.

Nous avons donc quitté la région de Bodrum pour Marmaris et la péninsule de Datça.

Marmaris est un joli port, très touristique, mais qui conserve un quartier d’anciennes maisons grecques.

Pour visiter la ville, comme à notre habitude, après avoir garé le camping-car dans un endroit accueillant nous avons pris nos vélos. Mischka est installée dans le porte-bagages de Mary-Françoise…

…ou court à côté d’elle pour se dégourdir les pattes.

Le problème ensuite est de pouvoir avancer.

En effet tous les 20 mètres en moyenne nous sommes arrêtés par des exclamations qui vont de « oh ! Le joli petit chien » à « quelle est sa race…, son âge…, son nom » en passant par des « Ouaah Ouah », « tsiii, tsiii » et autres onomatopées, ceci dans toutes les langues possibles sans qu’il soit besoin pour le comprendre de faire appel à un interprète.

La péninsule de Datça peut se résumer ainsi : magnifiques paysages et miel à tous les virages.

Magnifiques paysages, car la route suit la crête de la péninsule et présente donc d’immenses points de vue sur la mer.

Miel à tous les virages, car les apiculteurs ont colonisé les morceaux de l’ancienne route et y ont déposé des milliers de ruches dont ils vendent la production au bord de la route.

Comme nous pensons que le devoir du touriste est d’aider par ses achats le petit commerce et la production familiale, plutôt que d’engraisser les boutiques des lieux touristiques, nous avons acquis diverses sortes de miels (pin, orangers, origan) sans compter une sorte de marmelade fabriquée à partir de gros haricots noirs que nous n’avons pas encore osé goûter…

Nous avions trouvé, non loin de Datça, un bivouac parfait…

…mais le problème de l’itinéraire futur n’était pas résolu (devions nous continuer à suivre la côte ou faire un crochet par Aprodisia, Hiérapolis et Purmakkale?).

Alors, suivant le bon vieux principe des paresseux chroniques (il ne faut jamais faire le jour même ce qui peut être remis au lendemain) et sachant que, parait-il, la nuit porte conseil, nous avons décrété un jour de repos. Comme au tour de France.

Effectivement au réveil la décision était prise : nous allions attaquer une étape de montagne.

En attendant nous sommes allés dire un petit bonjour aux moulins à vents anciens et modernes qui cohabitent sans provoquer de manifestations protestataires.

Ici les vieux moulins aux ailes immobiles

Contemplent dans le soir leurs lointains descendants

Brillants, silencieux, élégants et graciles

Qui brassent doucement l’air de pins odorants.

(on dirait du Victor Hugo. Non ? Bon, je ne recommencerai pas, promis)

Aujourd’hui, 5 heures de routes tortueuses nous ont amenées à Aphrodisia que nous visiterons demain.

Sur ce parcours montagneux, les cultures prédominantes sont le tabac et surtout poivrons et piments mis à sécher en guirlandes tout au long de la route.

Nous avons acheté à cette dame une sorte de mélange piment / poivrons séchés / huile d’olive que nous venons de tester sur une salade de tomate. Délicieux.

Le 12 octobre 2009.

Hier nous avons visité Aphrodisia. Site très étendu qui nous a demandé la matinée.

Deux éléments sortent de l’ordinaire de ce type de visite : L’arc d’Hadrien (encore lui) …

… et le champs de course.

Il est décrit par le guide comme le mieux conservé et l’un des plus grand du monde. Ces descriptions ne sont pas usurpées et nous l’avons trouvé très impressionnant.

L’après-midi nous sommes repartis vers Hiérapolis. N’ayant pas l’intention de visiter le soir même, nous avons cherché un bivouac. Apres avoir échappé aux rabatteurs qui voulaient nous parquer dans des campings, nous avons pris la route de la montagne pour chercher un lieu surplombant le site. Naviguant au radar d’inspiration, nous nous sommes engagés dans un chemin de terre qui nous semblait descendre dans la bonne direction en nous demandant à chaque virage : « pourrons nous remonter si le chemin ne mène nulle part » ?

Enfin nous avons trouvé une place avec vue imprenable.

Au matin après un petit déjeuné reconstituant, nous avons décidé de poursuivre la descente plutôt que de rebrousser chemin. Quelques kilomètres plus loin nous débouchions à l’intérieur du site juste contre l’un des monuments. La guide qui pilotait un groupe de touristes matinal à failli laisser tomber son drapeau et le garde du parking a fait des yeux ronds en nous voyant arriver vers la barrière dans le mauvais sens. En langage des signes, il a fallu lui expliquer que nous étions passés par la montagne et en souriant gentiment il nous a ouvert la barrière.

La visite elle-même se distingue par un théâtre presque entièrement restauré…

…et surtout la présence de sources, dont l’eau en émergeant perd son dioxyde de carbone (tant pis pour l’effet de serre) et laisse des dépôts de carbonate de calcium qui forment des vasques blanches fort élégantes.

Les anciens et les modernes ont évidemment trouvé à cette eau des propriétés curatives quasi universelles.

On est étonné de ne pas y voir figurer le cancer et le sida.

Les amateurs peuvent, moyennant finance quand même, se baigner dans l’eau miraculeuse.

On en voit même qui remplissent des bouteilles pour poursuivre le traitement à domicile. On se croirait à Lourdes !

Revigorés par la seule vue de ce breuvage magique, nous avons repris la route pour rallier Antalya où nous stationnons ce soir en bord de mer.

Nous avons quitté Nîmes lundi et notre embarquement pour Cesme étant seulement prévu pour samedi soir, nous avons décidé de faire un crochet par Venise pour voir si rien n’avait changé depuis notre dernier passage.
Il faut dire que Mary-Françoise et moi y sommes venus il y a respectivement 40 et 50 ans...
Nous n’avons pas trouvé de grands changements : la ville est toujours une merveille d’unité et de spécificité.
Par rapport à nos souvenirs, il nous a semblé que la place St Marc avait pas mal rétrécie. Est-ce une conséquence imprévue du réchauffement climatique ?

Le pont des soupirs a été bien décapé, il parait flambant neuf et sert aujourd’hui de faire valoir – heureusement provisoire – à une fresque publicitaire.


A part cela les gondoles sont toujours là pour les touristes en voyage de noce, même si le bois sculpté de leur proue a été remplacé par de l’aluminium imputrescible. Il faut bien vivre avec son temps !



Le lendemain nous avons visité Chioggia, petit village proche de Venise – repéré sur GoogleEarth - qui possède lui aussi des canaux et un charme plus rustique.



Aujourd’hui, nous voguons vers Cesme et Izmir sur une mer calme et par un soleil radieux.

Le 2 Octobre 2009

Un débarquement sans histoire et un passage par Izmir, ville moderne sans grand intérêt, nous ont amenés à Effes, magnifique site gréco-romain que nous avons visité sous une chaleur écrasante.

Vite, cap sur la mer pour y retrouver une rafraîchissante brise !